Éloignez-vous des plages de vacances de Chypre et un monde de lieux sauvages, d’arbustes aromatiques, de fleurs exotiques et de superbes promenades sauvages vous ravira.
L’air frais et humide flottait comme un voile au-dessus du petit ruisseau turbulent, les imposantes parois rocheuses de chaque côté lissées au fil des millénaires par ses eaux. Des racines de figuier pendaient d’en haut comme les tentacules d’une pieuvre géante et dégoulinaient d’eau sur des fougères aux cheveux de maiden d’un vert vif qui tiraient leur vie de quelques fentes étroites dans le calcaire grisonnant.
Après trois ou quatre kilomètres de marche le long des gorges d’Avakas à l’ouest de Chypre, il s’avérait impossible d’aller plus loin. Le ruisseau clair, confiné par les falaises abruptes qui se refermaient des deux côtés, était trop profond et ses eaux trop froides.
Rôtir sur une plage … ou trouver le vrai Chypre
Il y a deux Chypres. Pas les moitiés grecques et turques évidentes. Mais la Chypre développée fréquentée par la plupart des voyages à forfait et – pour l’instant, de toute façon – la Chypre non développée, hors des sentiers battus.
Donc tu as un choix. Vous pouvez rôtir sur un mètre carré de sable très disputé à Coral Bay, encombrée de corps. Vous pouvez discothèque toute la nuit à Agia Napa. Et vous pouvez risquer d’être fauché par l’un des nombreux autocars touristiques de Troodos, pas un village mais une rangée de boutiques de mauvais goût et de vilaines tavernes de restauration rapide dans les montagnes.
Ou vous pouvez explorer la Chypre « alternative ». C’est ainsi que nous avons trouvé notre chemin dans la magnifique gorge d’Avakas après avoir garé notre voiture de location sur la piste défoncée à un kilomètre au nord du village d’Agios Georgios près de la baie de Lara au nord-ouest de Pafos et en suivant un panneau en bois brut.
The Gorge…ous Avakas
Alors pour commencer, une stimulation olfactive sérieuse et sensuelle ! La promenade vous emmène d’abord à travers des plantations de pamplemousses et d’orangers dont le parfum est un pur délice, flottant délicatement sur la brise et un contrepoint au bavardage irrépressible de centaines de petites fauvettes sardes qui connaissent évidemment un bel endroit quand elles en sentent un.
Après cela, le chemin devient lentement plus étroit et plus rocheux à mesure que vous vous déplacez en amont. Des falaises de calcaire blanc brûlé de chaque côté se rapprochent. Les genévriers phéniciens avec leurs baies rouges brûlées laissent de la place pour les oliviers sauvages occasionnels, les lauriers roses coriaces à longues feuilles et quelques lentisques avec leurs feuilles fraîches et leur écorce avec sa résine piquante utilisée faire du mastic.
Sur le sol pierreux, les petites trompettes jaunes des fleurs d’Oxalis rivalisent pour attirer l’attention avec les fleurs fines comme du papier des Anémones de la Couronne, d’un blanc éclatant avec des centres noirs comme du charbon.
Jolie et imprégnée d’arômes, la gorge d’Avakas est proche de l’habitation. Mais marchez plus à l’ouest le long de la péninsule d’Akamas sur laquelle elle se trouve – sans doute la plus grande zone de terres non développées restant autour de la Méditerranée – et presque toute l’influence humaine s’estompe.
Arbustes aromatiques et pléthore d’animaux sauvages
Nous avons suivi la piste défoncée le long de sa côte sud, à 25 kilomètres à pied d’Agios Georgios, en passant par la longue étendue de sables caramel de la baie de Lara jusqu’à la pointe de la péninsule au cap Arnaoutis. Plusieurs de ces plages sont des lieux de ponte en été pour les tortues caouannes, certaines des rares restant intactes sur toute l’île.
La côte sud de l’Akamas a peu d’ombre précieuse, son calcaire usé par les intempéries comme un trottoir sculpté par le sable soufflé par le vent en cercles tourbillonnants complexes et des creux faisant pousser une pléthore d’arbustes; des genévriers olive foncé, quelques pins rabougris et des buissons de ciste fleurissant d’un rose délicat.
Toute la journée, nous n’avons vu aucun autre promeneur, bien que la solitude ait été parfois interrompue par l’omniprésent 4×4, souvent, semblait-il, transportant des touristes pour une supposée «expérience sauvage». Mais éloignez-vous un peu de la piste et l’Akamas se sentira à vous – et à vous seul.
Les hirondelles effectuaient des sorties de mitraillage à basse altitude au-dessus des sommets de la brousse pour attraper des insectes en suspension dans l’air tandis que les parulines chypriotes – que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde – à tête noire sur les sommets de la brousse, vibraient de leurs puissantes chansons bavardes comme des divas d’opéra à La Scala.
Des flocons de neige d’été avec leurs petits bouquets de fleurs blanches tombantes en forme de cloche et des globes d’orchidées d’un rose intense, pointaient d’entre les arbustes. Il y avait des papillons bleus et jaunes qui passaient, trop rapides à identifier, sur la brise heureusement rafraîchissante qui soufflait de la mer bleu azur. vraiment C’est cette couleur.
Saveurs délicates des aliments locaux
Et puis il y avait l’arôme. De la sauge, du thym, du romarin, peut-être de la sarriette et d’autres herbes sauvages. Ils rappelaient les saveurs délicates des herbes sauvages et du jardin infusées dans les superbes mezes du soir de la « taverne Seven St Georges (sans relation) » de George et Lara Demetriades, à la périphérie de la ville de Paphos.
Sans menus – et sans poisson (« la Méditerranée est tellement surpêchée » était le raisonnement inattaquable de George) – vous êtes servis avec un petit plat délicatement parfumé après l’autre, le tout accompagné de pain sultana paradisiaque et de vin maison. Vous faites halte quand vous le souhaitez. Mais étions-nous heureux d’avoir laissé de la place aux merveilleux déserts de Lara.
Leur taverne est un monde à part des tavernes fastueuses du front de mer et des fast-foods de Pafos, un peu comme la différence entre les Akamas et Agia Napa.
Le terrain plus montagneux longeant la colonne vertébrale de l’Akamas est accessible depuis le village de Drousia où nous avons loué un petit appartement blanchi à la chaux avec des poutres en bois dans une maison en pierre rénovée. Vous pouvez vous diriger vers le nord-ouest à environ 8 kilomètres du village sur une piste jusqu’au site de pique-nique des Smiyies à l’ombre des pins, puis marcher vers l’ouest.
Un itinéraire alternatif part du pot de miel touristique des thermes d’Aphrodite, sur la côte nord d’Akamas. La légende raconte que la déesse de l’amour a baigné et « diverti » ses amants ici. Des bus remplis de touristes visitent l’endroit, une petite piscine sans prétention, plutôt terne, alimentée par un ruisseau ombragé par des figuiers.
« Pourquoi diable se serait-elle baignée là-dedans plutôt que dans la mer chaude qui baigne ces magnifiques plages à quelques mètres de là », a commenté un autre promeneur résumant son sentiment d’incrédulité.
Les « Bains », cependant, se sont avérés un bon point de départ pour un chemin en zigzag à travers le genévrier, le balai espagnol à fleurs jaunes et l’arbre de Judée à fleurs roses vibrantes occasionnelles jusqu’aux hauteurs de l’Akamas.
Ébloui par les fleurs
Nous passons devant des bouquets de cyclamens roses et blancs, de délicates anémones jaune citron et des glaïeuls des champs vermillon rouge à lèvres parmi une pléthore d’autres fleurs.
Bien en dessous, les champs herbeux résonnaient des cris des mâles Francolins noirs. Oiseaux terrestres tachetés ressemblant à des tétras, Chypre est aussi loin à l’ouest qu’ils viennent. Oiseaux du Moyen-Orient et de l’Inde, ils ont été abattus presque jusqu’à l’extinction ici dans les années 1970. Aujourd’hui, ils sont à nouveau abondants.
Ceux-ci, quelques autres oiseaux résidents, ainsi que beaucoup d’autres qui utilisent Chypre comme une étape de ravitaillement sur leur route de migration de l’Afrique vers l’Europe de l’Est, du nord au printemps et du sud à l’automne, font de l’île un lieu attrayant pour les avions chargés d’ornithologues britanniques. Aucune agence de voyages de vacances animalière qui se respecte n’omet Chypre de ses destinations mondiales.
Un autre jour…. et un ciel dégagé au-dessus des montagnes m’a fait signe. Mais pas aux villages touristiques avec leurs autocars omniprésents dans la partie du mont Olympe des montagnes Troodos visitées par un million de personnes par an.
Nous nous sommes plutôt dirigés vers Cedar Valley, balisé le long de 18 kilomètres de piste au nord-est du village de Pano Panagia. Loin de toute habitation, à la tête de la vallée, nous avons parcouru un chemin enneigé à travers des pins aromatiques, des platanes, des mélèzes et des cèdres jusqu’aux sommets des montagnes de la réserve naturelle de Tripylos.
Cela nous a donné une vue sur peut-être la moitié de l’île sur les branches vert mousse et plates des élégants cèdres du Liban dans la vallée en contrebas.
Nous n’avons pas réussi à en repérer un mais ici se trouve le territoire du mouflon sauvage, un mouton sauvage de couleur beige avec des cornes recourbées – plus un sosie d’antilope – autrefois au bord de l’extinction mais qui se porte bien maintenant.
De retour en contrebas, le monastère voisin de Kikkos, avec ses paisibles cloîtres et son musée aux icônes anciennes, vaut bien une visite. L’archevêque Makarios était novice ici. Il propose un hébergement gratuit mais seulement pour une nuit et uniquement si vous êtes orthodoxe. Il est réservé des mois à venir.
En venant de l’est, faites attention à un panneau routier à environ 3 kilomètres avant Kikkos qui indique « EOKA hideouts, 2km ». Une promenade ou une promenade le long de la piste accidentée révèle quelques bunkers en béton utilisés par les combattants chypriotes grecs lors de leur conflit des années 1950 avec les Britanniques.
C’est un rappel qu’au milieu de toute cette beauté, il y a eu des conflits.
